Остров Лимнос (Лемнос). Залив Керос
17 июня 2012. Нам предстоит очередное путешествие-приключение с элементами спортивного экстрима. На сей раз нас ждет греческий остров Лимнос, знаменитый своей мифологической историей. Меня же он привлек тем, что исследуя описания разных спотов для кайт- и виндсерфинга, я обнаружил две уникальные особенности катания в заливе Керос. Первая: если условно разделить залив на 3 зоны - левую, центральную и правую, то при одном и том же ветре в этих зонах разное состояние водной поверхности. Слева – гладкий «флет», в центральной части – «чоп», а в правой – вполне приличный «wave». Второй особенностью является довольно протяженное мелководье спота – 200м, что очень важно для обучения кайтсерфингу, ибо в любой момент, потеряв доску или уронив кайт, можно опереться ногами о дно и, не тратя много сил, продолжить. Ну, и далеко не унесет, если что. Заманчиво…
И вот я уже качу по аэропорту Шереметьево новый чехол с двумя кайтами «Cabrinha» и доской. Три с половиной часа в воздухе – и мы в аэропорту Афин, большом и удобном. Выйдя на улицу прогуляться, обнаружили, что сила ветра такова, что идти против ветра довольно трудно – сопротивление велико, просто сдувает с места. Что же будет на Лимносе?
В ожидании рейса до Лимноса мы провели в аэропорту Афин 8 часов, успев и перекусить, и замечательно подремать. На экскурсию по Афинам не решились, хотя нам предлагали. Там же мы обогатили греческую экономику на сумму в 14 евро, из них 4 - за, якобы, "перевес", а 10 - за переупаковку тщательно упакованных в шереметьевском "duty free" бутылок. По всей вероятности, жульническим произволом занимается местная греческая авиакомпания «Olympic», обслуживающая эти рейсы, ибо при перелете с Лимноса до Афин неожиданно обнаружился перевес в 7 (!!!) кг, которого не зафиксировали весы в аэропорту Афин, что обошлось еще в 14 евро.
Перелет на небольшом 4х-моторном самолете до Лимноса занял 40 минут над водной гладью с белыми «барашками». За это время солнце успело "сесть" в воду, и приземлились мы уже ночью. Дальше, по плану, получив багаж, мы должны были отправиться в прокат авто, находящийся на территории аэропорта. Продолжение было довольно «мистическим». Несмотря на то, что мы не договаривались о встрече, в аэропорту нас встречали двое мужчин.
– Русские? - спрашивают.
– Русские, - отвечаем мы, - «Михаил Светлов».
– Тогда вот вам автомобиль!
Машина, как впоследствии выяснилось, была не из проката, с которым мы договаривались по переписке из Москвы, но предлагалась даже на чуть более выгодных условиях. А мужчина, отлично говорящий по-русски (которого владелец проката - грек, не знающий русского, уговорил съездить с ним), оказался болгарином – владельцем серфстанции, на которой мы впоследствии и катались. Стефан, как он представился, любезно сопроводил нас на своей машине до нашей гостиницы. Ночью, в одиночку, думаю, что ни за что бы ее не нашел среди узкого, извилистого горного серпантина. Владелец нашего состоявшегося проката утверждал, что с ним созвонилась представитель туроператора Анна, оформлявшая наш тур, и просила нас встретить. Анна же решительно утверждала впоследствии, что с ним не разговаривала. По дороге до отеля пришлось выдержать шквал звонков и СМС и от проката, с которым договаривались в Москве, и от Анны, недоумевающих - куда мы пропали. Но в итоге все получилось как нельзя лучше. Это не единственная загадка нашего путешествия. Еще мы не смогли найти на острове грека, с которым переписывались по е-мейлу, обговаривая условия проката, аренды и проживания. Как в воду канул… Никто про такого на острове не знал и не слышал. Чудеса…
Отель «Эфалия»*** – небольшая частная гостиница на 10 номеров – оказался великолепным камерным местом на вершине холма и с абсолютно роскошным видом сверху на огромный залив и подсвеченный огнями порт города Мудрос. Нас встретили радушная хозяйка отеля и отличный просторный уютный номер. Деревянная отделка и античная каменная кладка, добротная антикварная мебель и стилизованная сантехника, огромный балкон-терраса с видом на залив. По рюмочке "за приезд" – и немедленно растянуться в блаженной истоме до утра на широченной кровати и подушках, источающих пронзительный запах лаванды и розмарина. Как будто засыпаешь в поле, убаюкиваемый и укутываемый нежным греческим воздухом... Спать, спать, спать... все остальное – завтра...
А завтра, отоспавшись (хотя всю ночь ветер просто терзал крышу нашего отеля), мы неспеша позавтракали своими запасами и отправились на машине знакомиться с островом. Я из любопытства измерил силу ветра. Анемометр показал 20 м/с, что означало, что в лучшем случае ходить стоит с парусом 3,5 m2. К таким подвигам я счел себя не готовым. За раз проехали почти пол-острова и добрались до самого крупного города Лимноса – Мирины.
Мирина славна тем, что в ней находится красивая древняя крепость, довольно крупный порт, большое количество крупных супермаркетов и магазинов, а также ресторанов и мест общественного питания. Во всех остальных городках острова с магазинами и местами, где можно вкусно перекусить, не очень. Во-первых, с 13.00 до 18.00 все закрыто по причине «сиесты»; во-вторых, местные греки – люди довольно сибаритские, хотят - работают, хотят - не работают, все зависит от их внутренних причин: желания, настроения и пр.; в-третьих, еда в тавернах (именно так романтично называются греческие заведения питания) довольно простая и без деликатесов, в понимании русского человека – это вообще не еда, а закуска. Собственно, греки так и проводят дни: едем с утра кататься и видим, что мужчины сидят на открытых верандах таверны, перед каждым стоит чашка кофе, высокий бокал с холодной водой и 3 пачки папирос – беседуют «за жизнь». Во второй половине дня, когда возвращаемся, – те же, в тех же позах, с той же жестикуляцией, только вместо кофе и воды перед каждым стоит бокал с узо. Узо – это греческая водка с анисовым вкусом, которую греки разводят водой – и напиток приобретает молочный оттенок.
Местные жители живут, в основном, тем, что выращивают злаковые культуры, оливковые деревья, виноградники, занимаются животноводством, рыбачат. У каждого - приличные огороды. На вулканической почве все очень здорово растет – и картошка, и помидоры размером с 2 моих кулака. Обычный пейзаж – поля, засеянные пшеницей, полоски виноградников и пасущиеся стада овец; коз и коров попадается мало. Инжирные деревья в диком виде растут, как в России – тополя, т.е. везде. Из плодовых садовых деревьев популярны груши, сливы, абрикосы, персики, грецкие орехи. Остров представляет собой заповедник, туризм на нем не развит, поэтому из-под ног или колес автомобиля случайного туриста, типа нас, сплошь и рядом вылетают фазаны и разбегаются зайцы. Последних просто какое-то безумное количество, примерно как у нас – воробьев… И хотя машин на острове довольно немного, ну раз в минут 40 тебе навстречу попадется автомобиль, греки как-то умудряются частенько сбивать этих бедных зайцев, выбегающих на дорогу. Подозреваю, что не любят их… Пару раз видел змей на шоссе, одну небольшую, похожую на медянку, только более пестрой окраски, а другую – довольно большую, длиной более метра, толстую такую… Воздух на острове очень свежий, нежный, ласковый, с тонкими сладко-пряными цветочными ароматами. Из экзотической растительности попадаются пальмы и кактусы, кипарисовики и олеандры. Сосны: с очень крупными иглами – длиной до 20 см – и шишками, похожими на кедровые.
Автодороги довольно извилистые, узкие, в горных частях – серпантин, так что больше 90 км/ч не поедешь, только на коротких прямых участках, в основном – 40-70 км/ч. Что еще занятного? Практически через каждый километр при дороге на обочине стоит миниатюрная бело-голубая церковь, внутри которой находятся иконки и лампадки.
Это помимо того, что у каждой семьи есть своя собственная церковь. Церковь – это второе здание после дома, которое возводят греки на своей земле. Так вот, оказалось, что миниатюры эти при дорогах ставят родственники погибших в автокатастрофах – на месте гибели, или выжившие – в благодарность за спасение. Факт такой высокой смертности на дорогах при практически отсутствующем движении для меня загадочен. Да и более безопасных дорог трудно придумать: если захочешь разбиться насмерть, то придется очень постараться. Самые распространенные автомобили – пикапы с открытым кузовом, самый часто встречаемый – «Suzuki Jimny». Много скутеров и мотоциклов. Для перевозки тяжести используют лошадей и очаровательных осликов с грустными глазами.
Пляжи по острову песчаные, вода – теплая и прозрачная, даже в шторм. Поскольку остров не туристический, то в течение дня на побережье никого. Рай, да и только. После 18.00 начинают появляться местные греки. Но и то, аншлаг на пляже – 8, ну, 10 человек… На отдельных пляжах стоит быть внимательным, ибо в воде попадаются небольшие морские ежи. Прибрежные пески сплошь покрыты цветами, которые всем своим видом – листьями, луковицами, напоминают нарциссы с белыми цветками. Выкопал 4 луковицы и привез. Высадим для начала в качестве домашних цветов и поглядим, как иммигранты себя поведут.
Теперь о катании в заливе Керос. В заливе всего две серф-кайтстанции: греческая, в центре залива, и болгарская – левее, ближе к косе, довольно далеко выдающейся в море. Под косой волна меньше, поэтому новички у болгар будут чувствовать себя более комфортно. Но, тем не менее, волна есть всегда. Так что история о гладком «флете» оказалась греческим мифом. Поскольку ветер почти всегда за время нашего пребывания был сильным, состояние водной поверхности я оценивал бы: от среднего «чопа» до «вейва». Ветер всегда с берега, под углом где-то 135, плюс-минус 20 градусов. Максимальную силу ветер приобретает где-то с 12.00 до 14.00, а после 16.00, как правило, слабеет или пропадает совсем. Вторым греческим мифом явились заявляемые 200 м мелководья. В реальности мелкой воды, до отметки по шею, составляет 60 м. Ну, 100 м – предел!!! Лишнее доказательство тому, что не всему написанному стоит верить. Поэтому учиться катанию на кайте было не настолько удобно и комфортно, как предполагалось.
Бонусом явилось отличное качество инвентаря в прокате, мне позволили вообще выбрать и закрепить за собой новенький «Starbord Carve», прямо из целлофана. Ребята на станции были очень предупредительны и внимательны. Стоит из моря подойти с доской к берегу, как рядом с тобой оказываются мальчики и спрашивают – поменять ли парус или унести ли инвентарь на берег. Поэтому смена парусов под слабеющий или усиливающийся ветер проистекала динамично и ненапряжно. Вторым бонусом явилось уважительное, заботливое и просто душевное отношения ребят-болгар к нам, а также отсутствие языкового барьера. Болгары нашего возраста вообще изучали русский в рамках среднего образования, а русский и болгарский настолько похожи, что многие слова понятны и так. Так и разговаривали на трех языках – английском, русском и болгарском. Из 18 дней нашего пребывания безветренными оказались 3 дня: примерно 6-ой день после приезда и 2 последних, накануне отъезда. Была еще пара дней со слабым ветром, когда я катал на серфе с камберным парусом 8,5 «Seven». Отличный тяговитый парус – получил массу удовольствия. Наиболее часто используемый парус – 5,0 m2, кайты – 10 и 12 m2.
Цена проката: вместе со страховкой инвентаря на 2 недели серфовый прокат составил 420 европейских рублей. Прокат автомобиля Hyundai I 10 на 18 дней – 600. Стоимость бензина на Лимносе 1 л 95 – 1,97 евро. Ежедневный пробег не менее 18 км, ибо от гостиницы до Кероса было 9 км. Плюс туризм, посещение исторических памятников в Полиохни, Гефестии и пр., пару раз съездили в Мирину развеяться, купить вкусную курочку с тушеными баклажанами на ужин - всего бензина «сожгли» на 150 евро.
Во второй половине нашего пребывания начал брать курс кайтовых уроков. 12 часов обучения стоили 450 евро. Моим инструктором был Джереми Шмитт - канадец, живущий и работающий в Голландии. Мне было непросто решиться на обучение, ибо мой английский не настолько хорош, чтобы позволить мне вникать в технические тонкости кайтсерфинга. Но Стефан уговорил меня, пообещав, что ради этого пойдет в качестве переводчика, а заодно почерпнет для себя что-нибудь из кайтовой науки. Так и было: сначала мы проводили по 2-3 часа в воде втроем, а потом, освоившись с взаимопониманием, отпустили Стефана выполнять его многочисленные обязанности владельца станции, и общались с Джереми между собой на английском вполне свободно. Мой инструктор оказался настоящим профессионалом. Мало того, что он сумел сделать то, чего не удалось сделать моим соотечественникам в Алачати и Муй Не – под его руководством в конце обучения я мог сделать старт из воды, затем выполнить галс в море, сменить его и добраться обратным галсом до берега. Корявенько, неуверенно, но мог! Еще он потратил много времени на обучение действиям во внештатных ситуациях, которые могли бы стоить кайтеру жизни, а также много сил было потрачено на умение найти в море и вернуть утраченную в результате падения доску. Работа Джереми со мной ежедневно составляла 2-3 часа тяжелого нервного и физического напряжения в воде, так что свои деньги он заработал честно. Отдельное спасибо – ребятам-спасателям, в частности, Саше – второму, после Стефана, лицу станции, зорко и внимательно видящему все (ВСЕ!!!), что происходит на станции и в акватории. Во всех сложных и угрожающих ситуациях рядом с тобой в нужный момент оказывался спасательный катер.
Когда я первый раз проехал за кайтом 200 м, акваторию огласил громкий победный клич «Йохоооооо..!!!». Я ехал и вопил во всю глотку, распугивая случайных серфингистов. Еще бы: Я еду!!! Стефан не упускал возможности после этого ежедневно подшучивать на тему, что жители острова каждый день спрашивают его, когда уедет русский, так испугавший их воплями непонятного происхождения, ибо страсть как боятся их повторения. После обучения на станции мне выдали сертификат ICO, в котором указывается соответствующий уровень моей подготовки и дающий возможность пользоваться прокатом кайтового оборудования по всему миру.
Вот так и протекали дни: сначала 2-4 часа на серфе, потом 2-3 часа в воде на кайте. После еще часок на лежаке под зонтиком в «позе трупа» – и можно двигаться дальше куда-нибудь. Когда ошалевшая от жары и видеосъемок происходящего Мила однажды спросила меня в конце дня «не хочу ли я искупаться?», я, не задумываясь, ответил: «Убедительная просьба – пива Шарикову не предлагать!», в том смысле, что от моря меня уже тошнит…
Сама Мила прокаталась всего 4 дня, ибо ветер с волной были вначале дня слишком сильны для нее, а в конце ветер так стремительно «сдувался», что она просто не успевала выйти.
Количество катающихся в заливе невелико, максимальное количество парусов в акватории 6-8, столько же кайтов. Надобности в гидрокостюме нет, вода очень теплая, в гидротапках тоже – дно песчаное, без камней, ежей нет. Пока дует ветер, жара 30 -35 градусов не ощущается. Как только ветер стихает, становится довольно тяжело двигаться и дышать. И появляются москиты. Ночью в номере без кондиционера не прожить. Без фумитокса тоже.
Ветреные месяцы - июнь, июль, август. Дальше – вода остывает, и ветер не стабилен. Сильные ветры для июня тоже несвойственны, так что нам очень повезло.
Людская малочисленность делала наш отдых замечательным – что в бытовом, что в спортивном аспекте. Особенно – отсутствие соотечественников. И глаз, и слух по-настоящему отдыхали. От грязи, нецензурщины, хамства. Настоящий отдых! С приземлением в Шереметьево это особенно стало понятно. На Лимносе все курят – и мужчины, и женщины – но брошенного окурка вы нигде не увидите. Нигде. Никто не мусорит, не лузгает семечки, не плюет себе под ноги в радиусе 2 м, не разбрасывает пустые бутылки или банки, пакеты, огрызки, не орет, не выясняет отношения демонстративно и публично…
Впечатления от берега на станции сильно испортили водоросли ламинарии, которые прибило апрельскими штормами. В результате: где-то в пределах 3-6 м береговой линии образовались такие барханы из сухих водорослей, а в воде, естественно, мокрых. Высота барханов составляет около метра, поэтому входить в воду и выходить страшно некомфортно. Даже кайт с берега из-за этого поднимать неудобно – стропы цепляются. Так по всему заливу. Ребята на станции как смогли, разгребли, но убрать такой объем можно только бульдозером. Станции - 3 года, и Стефан сказал, что подобный катаклизм случился только в этом году. По поводу уборки Стефан с мая месяца общается с различными властями, но воз пока и ныне там. Все обещают. Ситуация с водорослями такая только на Керосе, на всех остальных побережьях острова мы такого не видели.
Пробовали доехать до залива Гомати, где, как я читал, тоже есть серфстанции. Поехали в первый день, когда стих ветер. Но бессонная ночь накануне, сильнейшая жара и предыдущая нагрузка так на меня подействовали, что когда до цели оставалось совсем немного и мы уже проехали самую сложную часть горного серпантина, голова закружилась настолько сильно, что пришлось повернуть назад.
Как в анекдоте, когда едет Илья Муромец по полю и вызывает Змея Горыныча на бой, крича: «Выходи на честный бой, гадина паршивая, трус позорный…» А Змей лежит в канаве и приговаривает: «Хоть гад паршивый, хоть трус позорный… Зато – живой!»…
6 часов катания под активным солнцем, да так еще случилось, что порвался ремешок моей дахабской кепочки, в которой я обычно катаюсь, привели в один из дней к тому, что я тривиально «перегрелся». Причем «приступ» случился прямо в одночасье. Смотрим после ужина отснятое Милой за день видео – и я внезапно ощущаю, как меня начинает колотить крупной дрожью. И холодно мне так, будто я в плавках посреди Антарктиды стою… А жар от тела - как от костра. Градусник под мышку – 38,5. Рецепт испытан давно – необходимо выпить литра 3 горячей жидкости, пропотеть, если не потеется – завернуться в 2-3 одеяла, и конец недомоганию. Назавтра обычно даже и не вспомнишь о том, что хворь какая-то была. Заказали хозяйке ее чудесный чай с местными травами – а дальше все так и произошло.
Пока потел, вывел один из алгоритмов «загадочной русской души». Русскому человеку главное - "уделаться". Неважно чем. Причем, много, творчески и разнообразно. Главное - объем удовольствия должен зашкаливать, а то вдруг помрешь и не успеешь получить свое. Один из основных мотивов - любопытство: "а что будет?" Именно поэтому исследовательский дух и поисковая активность в русских очень высокая. Так вот - сначала надо "уделаться" во время деятельности, которая поглощает их полностью. Результат чаще всего не имеет значения. Главное - отдать себя без остатка. Любой другой человек от таких ресурсных затрат уже давно бы свалился замертво, а для соотечественников все только начинается. Ибо теперь надо "уделаться" другим образом - необходимо выпить "с устатку", и далее, в зависимости от результата деятельности, выпить либо за успех, либо с горя. В этом смысле сам результат не имеет значения - пить придется в любом случае... Итак, уцелев после работы, и соответственно, находясь в хорошем расположении духа, ибо, как говорил один персонаж, "живому - все хорошо", наш человек приступает к этапу №2, выпивая и закусывая так же неистово, как и работая. Казалось бы, уже все, хана, практически - труп... Но не тут-то было! Есть еще этап №3 - баня. Доведя температуру парной до состояния, когда курочка-гриль покрывается золотистой корочкой, воодушевленный и чрезвычайно довольный собой русский человек мочалит себя и других крепко замоченным веником, на полную катушку, с гиканьем и прибаутками. В процессе приветствуются сигание в прорубь (купель с ледяной водой) и уже известные элементы экстрима – выпивание и закусывание, а так же секс в парной. Гетеросексуальный, естественно. Ну, не любят русские эти заграничные фортеля, фу… гадость какая... Не спасает даже исследовательский интерес. Так вот: уже в полуобморочном состоянии добравшись до кровати, русскому опять надо выпить, теперь уже используя алкоголь в качестве снотворного, растянуться на кровати с чувством того, что день был прожит не зря, и спать до утра безмятежным богатырским сном тотально счастливого человека. А утром, потянувшись и поглядев за окно, вне зависимости от погодных условий за ним жизнерадостно начать все сначала. Живому ведь все хорошо...
На острове не принимаются к оплате кредитные карты, расчет только наличными деньгами. Можно снять наличные в банкоматах, заплатив комиссионные порядка 15-20% от суммы.
Из археологических памятников наиболее интересным показалось посещение Гефестии, где почти полностью сохранился античный амфитеатр.
С греческой серфстанцией связан «Серф-клуб Керос», они принимают заявки на размещение. В частности, в 1 км от станции функционирует благоустроенный палаточный лагерь, также они размещают на территории клуба в ближайшем населенном пункте Каллиопи. Возможны и другие варианты. Подробности на их сайте:
http://www.surfclubkeros.gr/accomodation1.html
Ссылка на болгарскую серфстанцию: http://www.limnos-windsurfing.com/new/en/contacts
Среди возможностей размещения еще можно рассматривать Varos village. Это то, что называется бизнес-класс.
Многочисленные болгары, немцы да еще греки часто приезжают на Керос на машинах с домами-прицепами, через паром, со своим спортивным инвентарем, и стоят прямо на берегу.
В день отъезда в аэропорту Мудроса непривычно было услышать родную речь – перед нами проходили регистрацию симпатичные молодые люди крепкого телосложения, но без спортинвентаря. Разговорились. Оказалось, что они из фонда «Наследие», занимающегося восстановлением памяти наших соотечественников, в годы гражданской войны оказавшихся в иммиграции на Лимносе. Рассказали много интересного и драматичного как про остров и русских людей, так и про свою сегодняшнюю деятельность, например, о молодежном отряде «Лемносъ». Для ознакомления привожу ссылку на их сайт, лично мне было очень интересно:
http://ruslemnos.ru/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=77&Itemid=109
В общем, Лимнос идеально подойдет интровертам-романтикам, не нуждающимся в тусовках, дискотеках, насыщенной ночной жизни, дорогом комфорте и шоппинге. Первозданная природа, идеальное голубое небо, синее море, желтый песок, отличный ветер, дух античности, пряный запах свободы. Что касается меня, то надеюсь, что у меня еще будет возможность произнести сакраментальную фразу Терминатора: «I came back!», ступив на землю Лимноса. Тем более, что многие достойные внимания объекты остались не посещёнными, например, термальные источники в Термах, крепости в Мирине и Котцинасе, залив Гомати...
Краткая культурно-историческая справка о Лимносе:
Греческая мифология
В греческой мифологии Лимнос был известен как остров Гефеста, бога огня. Гефест родился некрасивым и хромым и, по преданиям, ребенком был сброшен своей матерью Герой с Олимпа на землю, на остров Лимнос. Жители Лимноса — синтийцы, спасли Гефеста, и в благодарность он научил людей основам металлургии и кузнечному делу. В горе Мосихл Гефест создал свою кузницу. После возвращения на Олимп, кузница Гефеста на Лимносе, где прошло его детство, осталась его мастерской, в ней вечно горел священный огонь в горне. Он работал там с кабирами – местными богами, которых миф превратил в помощников или даже сыновей Гефеста, с циклопами и с карликом Кедалионом.
Во время похода на Трою, Филоктета — царя города Мелибеи – укусила змея. Рана его не заживала, соратники оставили его одного на острове Лимнос. Здесь он жил почти десять лет в пещере, страдая от болей и добывая себе пропитание охотой. Охота его облегчалась тем, что Филоктет владел луком и стрелами Геракла. Когда жрец Калхант объявил, что лук и стрелы Геракла необходимы для взятия Трои, на Лимнос отправили Одиссея. Здесь он овладел оружием, а Филоктета увез с собой под Трою, где его вылечил один из сыновей Асклепия.
Далее остров попал под власть Миноса, критского царя. Правителем Лимноса стал внук Миноса Фоант, сын Диониса и Ариадны. На острове Наксос Дионис встретил любимую им Ариадну, покинутую Тесеем, похитил её и на острове Лимнос вступил с ней в брак. От него она родила Энопиона, Фоанта, Стафила, Латромиду, Эванта и Тавропола. Один из сыновей, Фоант, женился на Мирине, дочери царя Иолка, так Фоант стал первым царем Лимноса. У Фоанта и Мирины родилась дочь Ипсипила. Однажды лимносские женщины забыли принести жертву Афродите, чем прогневали богиню, и она наслала на них ужасное зловоние. Тогда мужчины стали изменять им с фракиянками. И однажды ночью лимнианки перебили всех мужчин на острове. Ипсипила не стала убивать своего отца, а посадила его в лодку без весел и пустила в море на волю богов. После этого лимнийские амазонки прославились своими набегами на Фракию.
Когда аргонавты во главе с Ясоном, во время своего похода за Золотым Руном, прибыли на остров, управляемый женщинами, Ипсипила хотела напасть на них с оружием, но её убедили принять их с миром. В честь прибытия героев королева Ипсипила учредила состязания по пентатлону. Таким образом, Лимнос считается родиной современного пятиборья. Ипсипила полюбила предводителя аргонавтов Ясона, а остальные женщины вступили в брак с аргонавтами, в результате чего пребывание героев на острове затянулось на два года. От Ясона Ипсипила родила сыновей Эвнея и Фоанта (Неброфона). Так от союза амазонок и аргонавтов произошли минийцы.
С древних веков до наших дней
Уникальное положение острова на перекрестке морских путей определило его историческую судьбу. Лимнос последовательно был заселен синтийцами, карийцами, критцами, минийцами и пеласгами.
Археологические раскопки показали, что остров был заселен уже с середины неолита. Самым важным подтверждением этого являются обнаруженные в юго-восточной части острова остатки древнего города Полиохни. Город был основан в 4 тысячелетии до нашей эры. Был обитаем до 1600 года до н. э. Полиохни является самым старейшим организованным поселением Европы.
Около 1000 г. до н. э. Лимнос был населен пеласгами или тирренами. К этому времени относится возникновение двух других городов острова — сначала Гефестии и чуть позже Мирины. Лимнос связан с мистическим культом Кабиров, детей Гефеста и нимфы Кабиро. На северо-востоке острова найдены остатки священных строений Кабиров, а в нескольких километрах южнее был обнаружен город Гефестия, расцвет которого пришёлся на V век до нашей эры. Просуществовал более 2000 лет.
С возникновением персидской империи и греко-персидскими войнами в 500—449 годах до н. э. Лимнос находится во власти персов. После победы греков Персия лишается владений в Эгейском море, и остров попадает в сферу влияния афинян. Они основывают город Мирина на западном побережье острова, на месте современной столицы. К этому же времени относятся известия о Гермоне, тиране в Гефестии, свергнутому афинянами.
В течение следующего тысячелетия на острове не было отмечено значительных событый. Лимнос попадает сначала под влияние спартанцев, потом македонян, а с расширением Римской империи находится во власти римлян.
Примерно в V веке нашей эры, с расколом Римской империи, остров достается византийцам. На противоположном берегу залива, на котором располагался город Гефестия, византийцы основывают процветающий город, который получает название Котцинас. В те времена на острове производили и хранили львиную долю пшеницы, потребляемую Константинополем. Таким образом, Лимнос был одним из важнейших объектов империи — житницей и зернохранилищем Константинополя.
Следующие события разворачиваются в XIII—XV веках. В 1459 г. остров становится резиденцией рыцарей Ордена Святой Марии Вифлеемской (создан для защиты острова от турок папой Пием II), позже остров попадает под управление венецианцам, которые укрепляют остров крепостями для защиты от пиратов (пиратские вылазки продолжались до 1860 года) и турок. Одна из крепостей располагалась в Мирине, вторая — на месте города Котцинас. С одним из вторжений около 1475 года связан эпизод, когда лимносцы успешно отразили нападение турок, воодушевленные мужеством юной девушки Марулы, которая с мечом убитого отца в руках встала на защиту крепости Котцинас.
Тем не менее, в конце XV века остров на несколько веков попадает под владычество Османской империи.
В 1770 году русский флот Первой Архипелагской экспедиции под командованием графа Алексея Орлова, одержавший в том же году победу в Чесменском сражении, осадил и взял крепость Кастро и в течение некоторого времени использовал Мирину в качестве опорной базы. Греческие жители острова, замученные турецким игом, в это время даже рассматривали возможность принятия российского подданства. После ухода эскадры графа Орлова на остров вернулись турки, где устроили жестокие расправы над жителями и священниками, проявившими лояльность к русским. А 19 июня (1 июля) 1807 года между берегами Лимноса и полуострова Айон-Орос (Афон) состоялось сражение русского и турецкого флотов, которое вошло в историю как Афонское сражение. Командовал русским флотом вице-адмирал Дмитрий Сенявин.
Освобождение острова греческим флотом состоялось в 1912 году. 8 октября в бухту Кастрона (в настоящее время Мирины) вошёл флагман греческого флота крейсер «Авероф». На византийской крепости был поднят греческий флаг, и остров окончательно вошёл в состав Греции. Запертый греческим флотом в проливе Дарданеллы после сражения при Элли, турецкий флот осмелился выйти второй раз в Эгейское море. 18 Января 1913 г., возле острова произошло морское сражение, известное в истории как сражение при Лимносе. Греческий флот в очередной раз вышел победителем, после чего турецкий флот до конца войны оставался в проливах.
Во время Первой мировой войны на острове располагался гарнизон войск Антанты. Размещение гарнизона в 1915 году на острове курировал Уинстон Черчилль. После Первой мировой войны на острове оставались французские войска, а осенью 1920 года из Крыма на остров прибыли более 18 тысяч кубанских казаков из армии барона Врангеля. Здесь же находился Лейб-гвардии Донской корпус, терские и астраханские казаки (всего 5 тысяч человек). Многие были с семьями. Их пребывание на острове продолжалось более года. В ноябре 1921 года часть казаков переправили на место новой службы – в Югославию и Болгарию, другие самостоятельно разъехались по многим странам мира, некоторые вернулись в Советскую Россию (где и погибли в лагерях). Лимносскую зиму пережили не все — на Лимносе покоятся останки около 500 человек, в том числе женщин и детей.
С 1941 по 1944 года Лимнос был оккупирован немецкими войсками.
(по материалам http://ru.wikipedia.org/wiki/%CB%E5%EC%ED%EE%F1)